shi_ra

Следующим номером нашей программы была экскурсия в театр Сан Карло. Никаких спектаклей на наши числа не было, по закону подлости премьера "Богемы" была назначена как раз на день нашего отъезда. Что поделать, решили мы - тогда хотя бы сходим на экскурсию в театр.
И тут, о чудо, девушка-экскурсовод вдруг объявляет, что на сегодняшний вечер в театре назначена генеральная репетиция, на которую можно купить билеты. Мы, конечно, загорелись. Тут же купили билеты на вечер. А в промежутке между экскурсией по театру и спектаклем ещё успели на такси съездить в музей Каподимонте.

Итак, театр Сан Карло был построен по указу короля Карла III для замены обветшавшего театра "Сан-Бартоломео". Проект подготовили архитекторы Джованни Антонио Медрано и Анджело Карасале, и 4 ноября 1737 года театр открылся постановкой оперы неаполитанского композитора Доменико Сарро "Ахилл на Скиросе". Оперный театр Сан Карло на 55 лет старше театра Ла Фениче в Венеции и на 41 год – Ла Скала в Милане, поэтому вся оперная жизнь в те времена была сосредоточена в Неаполе. Интерьер театра был выполнен в сине-золотых цветах (официальные цвета Бурбонов). Это был королевский театр, поэтому посещать его могла только публика из высшего общества. Партера как такового в те времена вообще не существовало, зрители сидели исключительно в личных ложах. В каждой ложе висело зеркало чтоб король мог наблюдать за своими придворными. Ложи номер 17 не существовало. Число 17 тогда считалось не счастливым, и король не хотел его видеть.

Театром управляли такие знаменитые композиторы, как Джоаккино Россини и Гаэтано Доницетти, а выступали там такие звезды как Энрико Карузо, Мария Каллас, Франко Корелли, Джованни Батиста Рубини, Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и другие. Кстати на Энрико Карузо театральная публика кривилась как могла, потому что он был из бедной простой семьи, и неаполитанские вельможи считали, что ему нечего делать в королевском театре. Карузо в сердцах покинул Неаполь. А теперь его бюст стоит в фойе театра.

13 февраля 1816 года театр Сан-Карло был уничтожен пожаром, однако всего лишь за девять месяцев он был восстановлен архитектором Антонио Никколини. Здание подвергалось обновлению в 1845 и 1854 годах, а также после бомбардировок 1943 года и в 1969, когда из-за молнии рухнула часть фасада. В 1844 году в театре изменили интерьер и основными цветами стали красный и золотой.



( Read more... )

Следующий день был нашим последним днём в Неаполе, и программа получилась насыщенной как никогда. В два часа дня у нас была заказана экскурсия в Оперный театр Сан-Карло, вторую половину дня мы собирались посвятить музею Каподимонте, а кроме того хотелось ещё погулять по городу и заглянуть хотя бы в одно подземелье.

Подземный Неаполь это целый мир, чуть ли не 50% площади города изрыта всяческими тоннелями, подземельями и катакомбами. Это проходы между зданиями, древние акведуки императора Августа, сточные канализации периода Бурбонов, потайные церкви раннего христианства с погребальными комплексами (катакомбами). Мы очень сомневались, какое именно из подземелий лучше, и в результате остановились на Napoli Sotterranea, тем более до него было рукой подать. Не уверена, что это самое достойное место, просто в других мы не были.

Вход в Napoli Sotterranea расположен на площади San Gaetano, 68 (слева от церкви San Paolo Maggiore). Сеть этих тоннелей получила свое название благодаря одноименной книге неаполитанского инженера Гульельмо Мелизурго, исследовавшего древний подземный город в 80-х годах XIX века. Еще в IV веке до нашей эры римляне добывали камень (желтый туф) на строительство зданий и городских стен прямо из под земли. По прошествии времени под городом образовалось большое пустое пространство, которое начали использовать для дорог, усыпальниц и в качестве водохранилищ. Вода стекала в подземные цистерны из реки Серино по акведуку. Из подземелья воду поднимали в дома с помощью кувшинов и веревок. Этими водохранилищами пользовались до конца XIX века вплоть до эпидемии холеры 1884 года. В годы Второй мировой войны неаполитанцы прятались в этих подземельях от бомбежек.

( Read more... )

Продолжение следует

Из Помпей мы поехали в Геркуланум. Время было около трёх часов, а вход в Геркуланум закрывается в четыре - надо торопиться. Сели на ту же электричку - Circumvesuviana, идти от вокзала наверное метров пятьсот всё время вниз пока не упрёмся в зону раскопок.

В Геркулануме выглянуло солнышко, и жизнь заиграла новыми красками.
Геркуланум был древнеримским торговым портом и курортом, где селились богачи. В отличие от Помпей он избежал начального натиска дождя из тефры, потому что ветер в первый день извержения дул в противоположном направлении. Однако затем направление ветра изменилось, и на город обрушились пирокластические потоки, которые просто закупорили все здания, и в таком законсервированном виде город сохранился даже лучше своего более знаменитого собрата по несчастью. Поэтому посетить Геркуланум очень стоит.
Пролежав долгие столетия под слоем застывшей лавы, Геркуланум, был найден в начале XVIII века случайно - фермером, копавшим на своем участке колодец. С тех пор город по чуть-чуть раскапывали. Проблема, что часть Геркуланума находится под кварталами современного городка Эрколано.
По оценкам археологов в Геркулануме жило около 4 тыс. жителей.





Старый город на фоне нового Геркуланума.

( Read more... )

На следующий день мы решили поехать в Помпеи. Прогноз погоды мы, разумеется, не посмотрели - идиоты! И хотя уже с утра накрапывало, мы почему-то были твёрдо уверены, что это не надолго. Гугл предлагал кучу автобусов прямо до Помпей, но мы начитались, какие пробки бывают в Неаполе и решили ехать на поезде. Проехали на метро одну остановку до площади Гарибалди (Piazza Garibaldi). Посмотрели на станцию метро - ничего особенного! А ведь помните, у Елены Ферранте отец Лену водил её гулять на пьяцца Гарибальди и показывал строящуюся станцию метро: "она такая современная, говорил он, что из Японии специально приезжали японцы — поучиться, чтобы построить такую же у себя на родине ...". Что касается самой площади - она огромна и наверное в хорошую погоду заслуживает внимания, нам же под дождём было так неуютно, что мы сразу нырнули под навес центрального вокзала.

Электричка до Помпей называется Circumvesuviana Train, время в пути около получаса. Геркуланум находится намного ближе - ехать туда всего минут десять (одну остановку), но комбинированный билет купить нельзя. К тому же мы опасались, что если начнём с осмотра Геркуланума, нам может не хватить времени на Помпеи. Поэтому мы решили оставить Геркуланум на вторую половину дня.

Дождь по прибытии в Помпеи припустил с ещё большей силой, так что Помпеи у нас получились изрядно подмоченными. В любом случае мы не поддались унынию, а купили себе зонтики в туристическом бюро. Там же, в тур.бюро можно приобрести аудиогид за 8 евро или присоединиться к экскурсии - за 12. Я не люблю ни гидов, ни экскурсий, поэтому пошла рассматривать город самостоятельно, Саша же вооружился аудиогидом.

Итак, Помпеи.
Город медленно выплыл из-за мыса. Он оказался совсем не таким, как ожидал Аттилий — не курорт вроде Байи или Неаполя, раскинувшийся вдоль берега, а город-крепость, способный при необходимости выдержать осаду. Он начинался в четверти мили от моря, на возвышении, а внизу лежал его порт...
Повсюду царило оживление. Люди спешили куда-то по верху стены и трудились в приморских садах. Дорога, ведущая к городу, кипела народом — пешими, всадниками, повозками и колесницами. Люди пробирались сквозь тучи пыли или карабкались по крутым дорожкам, идущим от порта к двум городским воротам. (Харрис, Помпеи)

( Read more... )

Продолжение следует

Во второй половине дня мы отправились в Национальный арехеологический музей. На кассе надеялись всё же купить вторую карточку artecard, но тщетно. Служащая послала нас в близлежащий табачный киоск, но предупредила, что в воскресенье он, скорее всего, закрыт. Мы плюнули и решили не тратить зря времени.
Национальный археологический музей Неаполя находится в здании старого университета, перестроенного для размещения королевской коллекции искусства и библиотеки. В нём хранятся скульптуры, мозаики, фрески из Помпей, Геркуланума, Стабии и прочих городов вокруг Везувия, а также скульптуры из коллекции Фарнезе, привезённой Карлом Бурбонским из Рима. Также есть египетская коллекция.





( Read more... )

Продолжение следует

Самолёт наш задержался, и в Неаполь мы прилетели около 11-и вечера, но поскольку в любом случае раньше 10-и мы приземлиться не рассчитывали, сразу решили брать такси. Саша погуглил и пришёл к выводу, что такси из аэропорта обойдётся нам в 12-15 евро. Однако либо его прогнозы оказались очень оптимистичными, либо таксист нам попался жуликоватый, заплатили мы в результате за 20-минутную поездку 28 евро. И вот она - гостиница Decumani Hotel De Charme. Когда я вошла в номер, я просто потеряла дар речи. Дворец, настоящий дворец!

( Read more... )

Продолжение следует.

Съездили в Неаполь на неполных четыре дня. Нагулялись, развеялись, даже немного отдохнули. Неаполь нас поразил до глубины души. Что я о нём знала? Знала, что это родина пиццы, знала о каморре, знала, что в Неаполе пел Карузо и творил Караваджо, что рядом Помпеи и Везувий. Но никогда я не думала, что Неаполь так прекрасен. Совершенно потрясающий город. Такой древний и одновременно такой живой. С невероятной концентрацией прекрасного буквально на каждом шагу. Город не прилизан, тут и там требуется серьёзный ремонт, центр довольно запущен и не ухожен, дома разрисованы граффити, мусор тут и там случается, так что любителям строгих немецких деревенек вряд ли тут понравится. Но мы были в восторге. Люди очень приятные, открытые, близкие нам по духу. Каждый день что-то празднуют, каждый вечер салют у них. Или это студенты так веселятся - рядом университет. :)
На английском редко кто говорит, но все готовы помочь, со всеми удавалось худо-бедно объясниться.

Постараюсь рассказать обо всём по-порядку:
1. Летали easyjet, билеты брала больше чем за полгода, по 40 евро на каждого. Чемоданов не брали, никаких апгрейдов и прайорити не делали. Ездили с маленькими тролли. На пути обратно мерзкая служащая цеплялась к женским сумкам - заставила меня мою сумку убрать в чемодан. Ну я убрала - вытащила в самолёте. Больше никаких эксцессов не было. Места в самолёте больше чем в нашем Up, воду дают бесплатно, еда-кофе, разумеется, за деньги, но капучино уже подслащенный - беда. В общем, мы всё проспали.

2. Жили в историческом центре города, недалеко от монастыря Santa Chiara в гостинице Decumani Hotel De Charme. 330 евро на четыре ночи. Снимала её через букинг - смотрела напрямую на сайте, но цена была та же, а через букинг мне удобнее. Сомневалась, брать ли эту гостиницу или у меня было ещё на примете шикарное жильё в районе дворца Каподимонте или площади Гарибальди, но муж сказал, что у центрального вокзала жить нельзя, а Каподимонте далеко. В результате очень рада, что сняли эту Decumani. Во-первых до всего близко, а во-вторых это просто дворец. Не в фигуральном смысле слова, а настоящий дворец, который поделили на комнаты. Потолок меня потряс до глубины души. А какая там столовая! На завтрак подавали буйволиную моцареллу, неаполитанские сфольятелли и ананасы. (да, я читала, что буйволов осталось мало, и что скорее всего нас дурят, но я согласна есть эту божественную моцареллу даже если она не совсем буйволиная).
Есть кондиционер и центрально отапливают, wifi работал отлично. В первую ночь мне не понравилось одеяло - просто тонкий плед, попросила принести ещё одно, но на стойке стоял такой лентяй, видно было, как ему влом тащиться в кладовку мне за одеялом - сказал, что одеял больше нету. Ну что же, при входе в сеть попросили оценить гостиницу. Поставила им две звёздочки из пяти возможных. Одеяло доставили моментально. И потом уже облизывали как могли. Милая девушка на стойке оказалась русскоговорящей, всё рассказала, посоветовала, перед самолётом запаковала нам завтрак в дорогу. В общем рекомендую от всей души.

3. Artecard
( Read more... )